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「正圧」と「負圧」という概念があります。

• 正圧 … 外気圧より内部気圧の方が大きい状態。
• 負圧 … 「正圧」とは逆で内部気圧より外気圧の方が大きい状態。

正圧は吸気を排気よりも大きくすることで、負圧は排気を吸気より大きくすることで実現できます。ケースファンは向きによって空気がどちらに流れるか決まっていて、よく見るとマークで示してあります。中から外に空気が移動するのが「排気」、外から中に空気が移動するのが「吸気」ですね。んで、正圧ってのは上記の通り吸気の方が排気より大きい、つまり中向きのケースファンの数が大きい状態です。 エアフロー=冷却=放熱と考えると、熱を持った空気を効率的に外に出すことが重要なので、つい排気のケースファンをたくさん付けてしまいがちです。また吸気を減らせば埃の侵入も防げるんじゃないの？とも。ですが、それをやるとあっという間に中身が埃だらけになります。正圧・負圧の影響がでやすいのはファン部分ではなくてケースのスキマ。正圧の場合はケースのスキマから外に空気が漏れていくことで埃の侵入を防ぐことが出来るのに対し、負圧の場合にはケースのスキマから空気と一緒に埃が侵入してきます。 もちろん排気用のケースファンがないと冷却性能は悪くなるので必ず必要なのですが、同時に吸気用のファンも設置して最終的にはちょこっと吸気が上回るように調整してやると、PCが無駄に埃っぽくならずに良い感じになります。あ、吸気からの埃についてはフィルターで対策を。定期的な掃除は必要ですが、埃の大部分（糸くずや髪の毛など）はこれで防げます。良い奴だったら細かい砂も防げるかも。 最初に作った頃のPCは、それはそれは埃だらけでした。部屋が異常に埃っぽかったというわけでは無く…排気のことしか考えてなかったから。周りから空気と埃をガンガンに吸い込んでました。そうすればどんどん空気が流れてどんどん冷えると思ってたんですね…なんと浅はかな。今では「正圧」を覚えたのでケースファン5個あったら3個を吸気、2個を排気にするなどしてエアフローと一緒に内部気圧も調整しています。 参考サイトを見るとさらに詳しいことが解ると思います。 細かいことなんですが、結構重要。

参考

パソコンケースの性能 | BTOオンラインnet エアフローの基礎知識: 自作PCエアフロー検討室　PC Considering Air Flow

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先日の更新と合わせて大幅にPCのスペックをアップデートしたのでそのまとめ。将来自分が見返す用です。 括弧内は更新前。

CPU

Intel Corei7 920

M/B

ASUS P6T

メモリ

Kingston 1333MHz DDR3 4GB * 3（A-DATA DDR3 1GB*3）

グラフィックボード

SAPPHIRE SAHD785-2GD5R001(HD7850 2G)（AOPEN AF467-1GBXD3(HD4670 1G DR3 1D1H1A)）

ケース

シグマA・P・Oシステム販売 CB009SVNP

電源

Scythe 剛力2GOURIKI2-P-600A(ATX600W V2.3 プラグイン)

HDD

• Intel SSD 128GB
• Western Digital 10EADS (SATA2 1TB 32MB)
• なし（SEAGATE ST3250823AS Barracuda 7200.8 (SATA2 250GB)）
• なし（SEAGATE ST3250620AS Barracuda 7200.10 (SATA2 250GB)）
• なし（SEAGATE ST380811AS (80G SATA300 7200)）

OS

Windows 7 Professional 64bit（Windows XP Professional 32bit）

変わってないのCPUとマザーボード、それにケースと電源くらいかー OSを変えたのは凄い影響がありました。 今までの製品にバンドルされてたCDが軒並み動かなくてインストールからしばらくネットに繋がらず往生しました。他のPCで64bit対応版をダウンロードしてUSB外付けHDDで持って来れたのでなんとかなりましたが。買ってて良かった外付け用ケース。最悪の事態ってのも想定してみるもんですね。 ただネットの接続は大変でしたが、それ以外のソフトウェアはほぼ100%インストール出来て、この数年で64bitへの移行・対応が一気に進んだんだなあと感慨深かったです。Firefox PortableもMinecraftも基本、旧PCからコピペするだけで動きましたし。超楽。

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朝出勤してみたらば職場のPCのHDDがガリガリ結構な音を立てていてかなり焦りました。しかも起動ディスク。 よくよく考えてみれば、

• 起動ディスクには余り重要な情報は載せていないし、あってもどこかのコピー
• 自作じゃないからリカバリディスクで何とかなる
• そもそも重めのバッチ処理をしていたじゃらガリガリ言ってて当たり前

ということだったのでたぶん大丈夫…なのですが、怖かったので一応健康状態をチェック。

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仮想OSを動かすのにメモリがたくさん必要→32bitでは苦しい→64bitOSに替えたい→新しいPCを作成するタイミング（現PCをサブ機にする）で変えよう…と思っていたのですがなかなかその機会が来ない。お金も掛かりますしね。現状CPUもマザーボードもまだまだ十分に使えるので現在のパーツを極力流用しつつ、OSだけ変えようかなと。普段仕事で使ってて不都合を感じないし、最近PC買い換えた同居人見て羨ましくも思うし。そもそもサブ機が欲しいならノートの方が良いしなあ… というわけで、算段。

必要なもの一覧

• OS：Windows 7 Professional
• HDD：2TB or SSD
• メモリ：4GBx3

以上です。 HDDは現在複数動いているHDDから思い切って集約しようって事で2TB。SSDでも良いかなと思うけどそれは予算次第。 メモリは4GB3本組を2つ購入してマザーボードの上限24GBまで乗せてしまおうかなと。メモリ自体は安いし。 というラインナップで価格を調べてみるとこんな感じ。

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DVDや高画質の動画を再生するとPCがフリーズするという現象がかなり前から続いていまして。 なぜ実験と割り切ると上手く行くのか…（DVDを試聴するとWindowsが落ちる） | mutter 症状からして、

• グラフィックボードの故障もしくは機能不足
• CPU温度の上昇による熱暴走
• 電源の故障もしくは容量不足

のどれかが原因だろうと思っていたのですけど特定できなかったので、とりあえずグラボを換装することに。これまでずっとエントリーモデル（Radeon HD4670）を使用してきたのですが、ゲーム中に非力を感じることがたまにあったので、思い切ってミドルレンジに突入してみました。

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